VARANASI [uttar pradesh.india]

Apuntes de la ciudad más sagrada del planeta India

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El chowk es un laberinto de estrechos callejones. Dicen que el chowk es la esencia de la india. Te dejas perder. Los vendedores de seda salen a tu paso: Where are you going? See my silk… Unos niños te rodean. Te piden que les hagas una foto. Algunos quieren conseguir algunas rupias. Otros simplemente verse en la pantallita de la cámara digital. Giras a la izquierda. Un búfalo te impide el paso. Es tan ancho como la calle y no parece que vaya a moverse. Esperabas vacas. Pero no búfalos, cabras o cerdos salvajes viviendo libremente en las calles. Alimentándose con la basura que los indios dejan en cualquier lugar. Das la vuelta. Tiendas. Un vendedor de fruta te ofrece un coco. Un viejo te muestra desde lejos una botella de agua mineral. Una voz a tu espalda te ofrece un paseo en barca. Le dices que no, pero sigue insistiendo. Intentas deshacerte del desconocido girando bruscamente por un pequeño callejón. No way, te dice una niña con el pelo rapado al cero. No hay salida. Das la vuelta. Te has perdido. Alguien te dirá que los niños se afeitan el pelo en señal de duelo, cuando algún familiar cercano muere.

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El ventilador del techo se detiene de pronto. Son frecuentes los cortes de luz en esta ciudad superpoblada. El calor se hace insoportable. Imposible dormir. Comienzas a sudar. Te levantas. Te duchas. Sales a la ventana. Las calles son una improvisada cama para cientos de personas. Cuerpos semidesnudos tendidos aquí y allá. La mayoría tienen casa, pero la calle es más fresca. En la India no existe un concepto de la intimidad tan desarrollado como en occidente. Las puertas suelen estar abiertas todo el día, como estampas de vida cotidiana expuestas a cualquier paseante. Los espacios públicos son de todos y siempre están llenos de familias que descansan, gente que duerme, come, charla. Es difícil encontrar un rincón solitario. Te detienes en cualquier lugar. Decenas de miradas ociosas se posan sobre ti. A los pocos minutos alguien se acercará. Lo sabes bien. Siempre hay algún curioso dispuesto a interrogar al extranjero: where are you from? Are you married?

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Libélulas. En harischandra ghat preparan al difunto. Lo envuelven en papel dorado. Lo aderezan con flores. Cuando les llega el turno de incineración se acercan al río. Lo mojan. Dan 5 vueltas rituales. Preparan la pila de leña. Fuego. El humo blanco asciende. El olor a carne quemada se te adhiere a la ropa y a la piel. Cuando las llamas desaparezcan, un bote llevará los restos al río. Normalmente cenizas. Pero las familias pobres no pueden comprar suficiente leña y algunas partes del cuerpo no se queman. Se lanzan enteras. Una barca se aleja con un niño envuelto en una sábana blanca. Los niños no necesitan purificarse con el fuego. Tampoco los brahmines, los leprosos o las vacas. Son puros. Los arrojan al río con una piedra atada a los tobillos. Es bastante normal que al tiempo la piedra se suelte y los cuerpos sean arrastrados por la corriente, hinchados, deteriorados. Libélulas.

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Un yogui te dice que le hagas una foto por 50 rupias. Es joven. Va vestido tan sólo con una pequeña falda. Lleva el pelo largo y barba en señal de respeto a la naturaleza. sadhuLa frente pintada con tres tiras de ceniza. Te alejas. Te ofrece hachís. Dicen que los yoguis pueden hacerse tan grandes y tan pequeños como quieran. Por el camino del ascetismo han llegado al control de su mente. Tienen el poder de la levitación y de la invisibilidad. Viven de la mendicidad porque su única ocupación es la renuncia y la penitencia. No les interesa este mundo engañoso. Intentan librarse de él, de sus ritmos y pasiones. Caminan incansablemente para no estancarse ni aferrarse a nada. Has leído que Cristo aprendió las artes yóguicas en Cachemira. Caminaba sobre el agua. Convertía el agua en vino. Detuvo su corazón para simular su muerte. Tras un trance que duró tres días despertó y tomó el camino de vuelta a Cachemira. 

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Amanece. Los indios van al río a hacer sus abluciones. De un lado la gente lavándose. Del otro barcas llenas de turistas, a sólo unos metros, tomando fotos del curioso ritual cotidiano. El agua es marrón . Sucia. Muchos estudios afirman que tiene un altísimo índice de contaminación, pero a ellos no les importa porque es sagrada. Se lavan los dientes. Algunas mujeres lavan ropa. ablucionesVarios niños nadan. Unos adolescentes se sumergen en busca de joyas o dientes de oro de los muertos. Decenas de peregrinos van llegando para dejar sobre el agua sus ofrendas de flores. Hoy llevan una camiseta naranja con la cara de Krishna, mañana le tocará a otro dios. El Ganges da sentido a Varanasi. Todo gira alrededor de sus aguas.

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Uno de los empleados del hotel te enseña a tocar la tabla. Mientras tanto te habla de maya. El mundo es maya. Una mentira urdida por nuestros sentidos. Vida y muerte no son diferentes. La muerte es un nuevo nacimiento. Ascetismo y sexo son dos caminos para la ascensión espiritual. Porque los contrarios se tocan. Porque los límites se borran hasta ser la  misma cosa. Te habla de Siva, destructor-creador, dios de las contradicciones. Le preguntas cómo reconocerlo entre tantas imágenes de dioses. Te dice que lleva una cobra en el cuello y su piel es azul a causa del veneno de las serpiente. Te pregunta si deseas ir a ver un templo dedicado a Ghanesa, el dios elefante. Aceptas y os perdéis por las callejuelas. El templo es diminuto. No tiene apenas interés. Lo sigues al interior de una casa. Una vez dentro descubres que es una tienda de sedas. Te dice que eches un vistazo por si quieres comprar alguna seda para tu madre o para tu novia. Te dice que son muy baratas. Al parecer la lección de filosofía hindú ha acabado.

riog   ceremonia   elefante

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Una respuesta to “VARANASI [uttar pradesh.india]”

  1. gui Says:

    Me has recordado mi viaje del 2006, chapeau.
    Nos vemos pronto
    G.

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